Тесты

Самое дорогое в вашем аквариуме это качественная морская вода. Если среда обитания будет непригодной для жизни питомцев, то они отплывут в мир иной с финансовыми инвестициями в них вложенными. Чтобы правильно регулировать биохимический состав морской воды, необходимо регулярно тестировать её с помощью специальных тестов. Тесты могут иметь различные варианты исполнения: бутылочки с жидкостями, таблетки, тестовые пластинки и тд. Во всех тестах есть описание их использования. В основном, всё сводится к добавлению в пробирку с морской водой (из аквариума) тестовых реагентов в соответствующей пропорции и наблюдением за окрашиванием полученной химической реакции. Аккуратно обращайтесь с химическими реагентами, многие из опасны для здоровья. Перед использование тестовой пробирки, необходимо её предварительно ополоснуть в воде аквариума для смытия осадка ранее проводимого теста. Естественно, всю использованную воду нужно выливать скажем в раковину, но никак не обратно в аквариум ;)))  После проведения теста, необходимо тщательно промыть пробирку тёплой водой, желательно с использованием ёршика, для удаления осадка. Морская вода, в процессе хранения в отдельной емкости теряет свои свойства (скажем при транспортировке) и использовать её для тестирования нежелательно.

Тестирование нужно проводить как минимум 2 раза в неделю, а при настройке нового или не устоявшегося аквариума – желательно каждый день. Не экономьте на тестах – безопасность аквариума стоит дороже.

Существую различные тесты, скажем на содержание металлов и тд., которые используются для более точечной регулировки биохимического состава воды. Это удел профессионалов для коралловых рифов.

Храните тесты в защищённом от детей месте, ибо многие из них являются опасными химическими реактивами. Предпочтительно в прохладном и защищённом от света месте. Перед покупкой тестов, внимательно изучите срок годности. В случае попадания в глаза или на незащищенные участки кожи – немедленно промойте тёплой водой, а в случае осложнений, обязательно обратитесь к врачу.

Все детализированные характеристики тестов описаны в инструкции или прочей документации. В основном, Вам придётся столкнуться со следующими химическими реактивами:

Alkalinity взаимосвязан с уровнем жёсткости воды Ph. Ph морской воды весьма стабильна, благодаря практически неисчерпаемым запасам растворенных в ней буферных веществ (главным образом – бикарбонатов), которые препятствуют резким изменениям Ph. В аквариуме, буферные вещества используются кальцинированными водорослями и беспозвоночными, а также связываются кислыми продуктами жизнедеятельности рыб. Низкая буферная емкость (Alkalinity) может привести к резкому падению Ph, весьма опасному для всех обитателей аквариума.

Для регулировки Alkalinity и Ph, можно использовать так называемый Buff, который содержит карбонат и бикарбонат натрия, калия, кальция и магния, а так же бор, смешанных в тех же пропорциях, в которых они находятся в морской воде. При регулярном применении согласно инструкции, Buff поможет поддерживать высокую буферную емкости и стабильный Ph.

1. Проверить аквариум на наличие умерших организмов – они разлагаются и выделяют ядовитые вещества.
2. Прочистить грунт аквариума и удалить из него продукты жизнедеятельности.
3. Почистить фильтры или в даже заменить биологический наполнитель.
4. Заменить воду в аквариуме, но не более 10% от объёма.
5. Ограничить количество корма, если его не съедают за 10 – 15 минут, начинается гниение и разложение.
6. Возможно использование специальных химических реагентов, в экстренном порядке удаляющих аммиак из воды. К примеру AmmoLock. Внимательно изучите инструкцию и чётко следуйте указаниям.

Основная причина высокого содержания аммиака – чрезмерное кормление или загрязнение грунта или фильтров.

            Недостаток кальция, как и его избыток, может привести к печальным последствия для кораллов.

            Добавлять кальций в аквариум нужно только поместив его в канистру фильтра или специальное распылительное устройство. Можно путём засасывания кальция в сопло фильтра во внутрь фильтра с последующим размыванием. Кальций плохо растворяется и должен постепенно размываться морской водой. Бросив кальций прямо в аквариум, он осядет в грунте без должного эффекта.

Вообще содержание нитратов в воде вопрос весьма деликатный. Уровень в 100 m.m.l не смертелен для обитателей, при условии, что другие показатели будут в норме.  Даже уровень в 250 m.m.l может не нанести ощутимый ущерб, однако нужно помнить, что чем выше нитраты, те слабее иммунная система обитателей аквариума. Естественно для солидных рыб, таких как ангелы или бабочки, а также для кораллов, высокое содержание нитратов может нанести непоправимый ущерб.

Процесс удаления нитратов весьма проблематичен и связан с использованием так называемых нитрат-редукторов. Емкость наполненная шариками из серы, через которые очень слабым потоком (1 – 2 литра в час) пропускается вода. Специальные анаэробные и аэробные бактерии поглотив кислород, начинают использовать нитрат для своей жизнедеятельности. Однако процесс осложняется значительным понижением жёсткости воды и уничтожением полезной микроорганики. Если будете использовать, то внимательно следите за химическим состояние воды и регулируйте поток на очень маленькой текучести, буквально капельной.

            Существуют и более совершенные реагенты в виде крошки засыпаемой в обычный фильтр. Пообщайтесь на эту тему со специалистами в профессиональных зоомагазинах.

            Процесс загрузки соли в аквариум должен быть постепенным. Ни в коем случае нельзя высыпать соль прямо в аквариум без предварительного развода !!! В этом случае, нерастворимые кристаллы осядут на живых организмах и вызовут смертельные ожоги. Обычно соль растворяют в отдельной ёмкости, поместив туда бурбулятор для перемешивания.

Мне пришлась по нраву идея помещения соли в капроновый носочек, ранее снятый с моей девушки, и помещения этой конструкции в аквариум под направленное течение.

Крайне не рекомендую засасывать соль через сопло фильтра напрямую в канистру. В этом случае в нарушается биологический баланс фильтра и он может выйти строя.